Муравейник

Объявление

Желаю в Новом Году найти что-то самое ценное; не упустить чего-то самого важного; приобрести лучшее, получить приятное, сохранить самое дорогое, потерять самое ненужное, отпустить уходящее, простить несправедливое, забыть грустное. Счастья в Новом Году!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Муравейник » Фотография. Вопросы и ответы. » Учимся фотографировать


Учимся фотографировать

Сообщений 31 страница 52 из 52

31

КАК СНЯТЬ ШЕДЕВР МЫЛЬНИЦЕЙ

Возможно вы владелец, так называемой "мыльницы" и хотите снимать, хорошие кадры, но никак не решитесь приобрести дорогую зеркальную камеру. Прочтите нижеприведенные советы и подумайте: "А может быть и не стоит ничего покупать?". Сразу определимся, что под "мыльницей" будет пониматься фотокамера не имеющая ручного управления диафрагмой и выдержкой, т.е. полностью автоматическая, но имеющая относительно неплохой стеклянный, а не пластмассовый объектив.

Для того чтобы при съемке "мыльницей", результаты были не хуже, чем при съемке дорогой камерой надо просто снимать при таких условиях, когда эти камеры выдают практически одинаковый результат. Следует также понимать, что все идеальные фотографии известных фотографов, это результат большого труда и нормальным считается, когда из целой пленки получается один-два действительно хороших кадра.

Одно из главных правил - не жалейте пленку, если вы хотите снять например портрет, сделайте хотя бы десять кадров из разных ракурсов и положений.

При съемке автоматической камерой, старайтесь избегать съемок против света и нестандартных ситуаций, когда большинство поверхности кадра очень светлая или очень темная, камера стремится всегда свести результат к среднесерому результату.

Не пытайтесь снимать портреты крупным планом из-за маленького фокусного расстояния лицо получится искаженным (если у вас камера с зумом - выдвиньте его максимально, при этом искажения уменьшатся).

При съемке со встроенной вспышкой в темном помещении результатом будут плоские лица без теней (попробуйте применить отражатель, например из фольги, направив свет в потолок).

При съемке на ярком солнце всегда включайте встроенную вспышку в принудительный режим - она подсветит черные тени и сделает снимок приятней.

Если у вас на камере, есть возможность вводить чувствительность пленки вручную, то это дает вам возможность вводить экспокоррекцию путем ввода ложной чувствительности пленки.

Большинство "мыльниц" имеет объектив с фокусным расстоянием 28-35мм, по классификации объективов это так называемый "пейзажник". Вот и попытайтесь использовать его по назначению, фокусируя на бесконечность. Из-за достаточно узкого отверстия объектива и малого фокусного расстояния сложно получить хорошо размытый задний план, поэтому стремитесь к композициям, в которых задний план должен быть четким.

Снимайте в ситуациях, когда преимущества в светосиле и четкости изображения дорогих объективов сводится на нет (например съемка пейзажа туманным утром или когда горизонт затянут дымкой).

Не всегда меньшая резкость изображения хуже, иногда ее уменьшают специально, например при портретной съемке.
http://fotolife.com.ua/?page=user_board&msg_id=18

32

Strecoza написал(а):

Одно из главных правил - не жалейте пленку

Strecoza написал(а):

Большинство "мыльниц" имеет объектив с фокусным расстоянием 28-35мм

Статья явно устарела, как впрочем и некоторые предыдущие...

33

почему, у моего брата до  сих пор  мыльница :D и маме я тоже свою старую мыльницу отдала

34

Мыльницы они и цифровые бывают!

35

как снимать сцену в театрах, концертных залах и т.п. 

Такие условия съёмки имеют свои особенности и достаточно сложны. Давайте посмотрим на основные особенности такой съёмки, и нам сразу станет многое ясно.

Первое – это специфическое освещение. Для создания разных визуальных эффектов оно постоянно меняется, чаще всего цветовой баланс сильно уходит в какой-нибудь один цвет – красный, синий и т.д. И, кроме того, освещение сцены очень контрастное, источники света дают резкие тени, и освещают сцену они неравномерно.

Вдобавок к этому, часто на сцене имеются встречные источники света, направленные прямо к Вам в объектив. Тут авоэкспозиция просто сходит с ума! Поэтому снимать надо на ручной выдержке, наплевав на засвеченный прожектор (зато сами люди получатся с нормальной выдержкой). Но лучше постараться, чтобы прямые лучи прожекторов не попадали непосредственно в объектив (если Вы не собираетесь получить какие-то спецэффекты).

Вспышка тут даёт минимальный эффект. Конечно, её всё равно надо включать на прямое срабатывание (без всяких автоматических эффектов), но, в большинстве случаев, её интенсивность слишком мала.

Второе – это достаточно большое расстояние до объектов съёмки.

Когда Вы сидите в зале, например в десятом ряду, Ваши глаза быстро адаптируются к таким условиям, и Вы не замечаете ни большого расстояния, ни специфического освещения. Но фотоаппарату на это наплевать, - он снимает то, что есть.

На самом деле, расстояние от Вашего места до человека на сцене, несмотря на кажущуюся близость, будет более пятнадцати метров. Для недорогой камеры это практически равносильно бесконечности. Только профессиональная вспышка может справиться с таким расстоянием, а на наших «мыльницах» это недостижимый результат. Тут многое зависит от самой камеры, а владельцы простых мобильников, к сожалению, будут довольствоваться только заурядными кадрами «на память».

Третье – во многих залах партер наклонён в сторону сцены. Если Вы сидите достаточно близко, то Вы будете снимать сцену «снизу». А если достаточно далеко, - ну тогда это просто слишком далеко! И ещё очень "интересный" передний план из макушек впереди сидящих зрителей...

Ну и следующий момент, это особенность автофокуса фотокамер – им трудно правильно навести на резкость при таком непонятном (для фотоаппарата) освещении. Как выход – применение ручной фокусировки, которая, к сожалению, есть не на всех фотокамерах.

Исходя из вышесказанного, приходится сделать такой вывод: сидя на своём месте, согласно купленному билету, сделать хороший снимок людей на сцене практически невозможно, особенно простой недорогой камерой. Увы!

Но не надо унывать! Первое, и, наверное, самое главное условие, Вам придётся встать со своего места, и поискать более удачную точку съёмки. Обычно это средний проход между рядов, как можно ближе к сцене. И естественно стоя, чтобы не снимать снизу вверх.

Следующее препятствие – уход цвета. Конечно, идеальным вариантом было бы вручную провести коррекцию прямо на сцене (выставить баланс белого, как описывалось в 8-м письме), но это редко бывает возможно, да и не особенно нужно. Ведь освещение-то может меняться! Поэтому можно просто попробовать «подогнать» баланс белого по фиксированным настройкам в камере (например, выбрав параметр «искусственное освещение-лампа накаливания». Ориентироваться можно просто визуально по дисплею, наведя его на сцену, и изменяя настройки до приемлемого результата. Я не рекомендую пользоваться здесь автоматом, т.к. неизвестно, что при таком освещении фотоаппарат возьмёт за «эталон» белого.

И конечно надо учитывать, что в некоторых случаях цветное освещение является режиссерской задумкой и неотъемлемым условием какой-то сцены.

Теперь про дальность. Далеко не всегда можно «незаметно подкрасться» на нужное расстояние. Придётся пользоваться Zoom-ом. Только не путайте, пожалуйста, с цифровым увеличением! И постарайтесь использовать минимально возможное увеличение (лучше все-таки постараться подойти поближе). Но при этом в кадр не должны входить неосвещённые места вне сцены – фотоаппарат «постарается вытянуть» их по выдержке, а основные объекты будут засвеченными, да и неоправданно увеличится выдержка, - а также, повторюсь, прямой свет от прожекторов.

Кстати о выдержке. Её стоит сделать как можно меньше. Для этого надо увеличить ISO в ручных настройках, насколько позволят это сделать камера, не ухудшая качества (чем больше чувствительность ISO, тем больше «шума» и «зерна» на кадре). И полностью открыть диафрагму.

И всё равно, несмотря на открытую диафрагму, повышенную чувствительность и включенную вспышку, выдержка может быть довольно большой. И плюс ещё большое увеличение. Чтобы получить несмазанное изображение, лучше воспользоваться штативом. В большинстве случаев это нереально.

Хорошо, если камера оснащена оптической стабилизацией изображения. Если нет (и даже если есть), то можно попытаться снимать, стараясь не двигаться, и «на выдохе», как снайпер, между ударами сердца J. Или хотя бы опереться локтём на спинку кресла, и т.п. Можно даже попросить друга или соседа постоять неподвижно, а самому опереться на него (я не шучу!). Но результат всё же может Вас немного огорчить.

Есть один маленький полезный «секрет», как минимизировать дрожание фотоаппарата. Камера сильно дёргается именно в момент нажатия кнопки «пуск», и изображение смазывается. Я иногда пользуюсь таким приёмом: ставлю таймер автоспуска на 2 секунды, и нажимаю «пуск». Через две секунды автоматически произойдёт съёмка. Главное, в этот промежуток времени не шевелиться (что гораздо легче сделать, когда ничего не надо нажимать), и снимок обычно получается более резким. (Кстати, этот совет хорош и для съёмки со штатива).

36

Надеждин Н.Я. - "Цифровая фотография. Практическое руководство"

  скачать бесплатно

http://www.artgide.com/uploads/posts/photoshop/b6abe85bbd2a7cc5432c21e870ef6ee2.jpg

Памятка!

Какие программы нужны, чтобы открыть книги?

http://www.koob.ru/about/soft.php

37

Крепись, фотограф!

Приляг сюда... Как, ты меня заводишь!
Адреналин мне в голову стучит...
Ты так ладошкой по себе проводишь,
Что у меня уж всё нутро горит!

- Сними... раскрой... раздвинь... вот так... откинся...
Твержу тебе, прерывисто дыша...
Пожалуйста, ещё ко мне придвинься!
Ах, как ты бесподобно хороша!

Что, ножки затекли от тяжкой позы?
Ещё немножко! Я уже почти!
А разве без шипов бывают розы?
Терпи, красотка, бёдрами крути!

Всем телом в исступленьи выгибаясь,
Меня кошачей грацией пленишь,
И влажными губами улыбаясь,
Меня к себе ты пальчиком манИшь...

И вновь, свою судьбину проклиная,
Прищурив глаз, ловлю, как снайпер цель...
А ты уйдёшь... Потом прийдёт другая...
Крепись, фотограф! Это лишь модель!

38

:D

39

Цифровое фото. Композиция, съемка, обработка в Photoshop

http://img12.nnm.ru/imagez/gallery/5/6/6/f/2/566f26c8644d9308a082015e43275170_full.jpg

Цифровое фото. Композиция, съемка, обработка в Photoshop

Прочитав эту книгу, вы быстро научитесь снимать сюжеты любой сложности. Она позволит вам полностью сосредоточиться на творческом процессе съемки, не отвлекаясь на технические моменты. В книге большое внимание уделено описанию реальных процессов съемки, подробно рассказано о том, как нужно снимать портреты, пейзажи, ночные сюжеты, работать в студии, грамотно строить композицию кадра и строить свет.

Автор: Никита Биржаков
Издательство: Эксмо
Год: 2008 г
Страниц: 176
Формат: djvu
Размер: 6,19 Mb

http://letitbit.net/download/88db463311 … o.rar.html

http://depositfiles.com/ru/files/emdecyrqg

40

Как делать креативные фотографии? Правила и рецепты

С того времени, как Джордж Истмен сделал искусство фотографии доступным для всех, прошло уже более 120 лет. Технологии сменяли друг друга, популярность тех или иных жанров и мода на технику и оптику менялась тоже. Фотографии становились цветными, крупноформатными, цифровыми.

Миллионами людей были сделаны миллиарды кадров. Портреты, натюрморты, пейзажи, снятые в поле, лесу, дома и в студиях наполняли домашние альбомы, страницы журналов и стенды выставок. Новые технологии все больше удешевляли стоимость каждого нового кадра, и сегодня цифровой кадр уже стремительно приближается к стоимости ноль.

Не снимает только ленивый и тот, кому фотография вовсе безразлична. Мир переживает очередной фотобум. Однако все больше людей хотят снимать не просто фотографии, а такие, которые будет не стыдно показать знакомым и друзьям, которые будут отличаться от горы других, похожих друг на друга закрытыми глазами, размытыми лицами и «отрезанными» частями тела.

Сотнями статей о том, как сделать фотографию красивой, пестрят современные журналы. Единицам удается понемногу улучшать своё фотомастерство. Вместе с тем, сделать хороший кадр – часто не означает сделать креативный. Социальные сети в Интернете пестрят попытками, порой весьма удачными, сделать что-то неординарное, нечто отличное от других участников.

Давайте попробуем вместе разобраться, что обычно делает изображение креативным? Творчество, креативность – процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания субъективно нового.

Теперь разберем по полочкам.

Во-первых, процесс. Значит – некоторые действия, усилия и направленность. Значит – труд, время и энергия. Значит – затраты в самом широком смысле этого слова. Вы готовы тратить?

Во-вторых, ценности. Значит, нечто новое нести людям, менять мир, устоявшиеся мнения и устои. Значит, дать возможность увидеть под другим углом известное, значит, дать возможность понять заново уже когда-то понятое. История полна фактов непризнания известных мастеров современниками, потому что мир не способен менять свое мнение так же быстро, как это делают единицы. Творческий человек должен уметь не только новую ценность принести, но и придать ей максимально «усвояемую» форму.

В-третьих, субъективно новое. Именно субъективно. То, что для царя Соломона (вспомним Екклесиа́ст) повторялось изо дня в день, из года в год и казалось уже чем то обычным, для каждого человека однажды становится откровением. Розовые восходы и закаты вдохновляют влюбленных и поэтов во всех странах. Ветер, летящий с севера на юг, кто-то решил использовать для добычи энергии. Новое было, есть и будет, хотя бы потому, что оно субъективно.

Другими словами, фотография должна быть не просто красивой с художественной точки зрения, она должна нести субъективно новое в мир, стремиться изменить чьи-то ценности и, конечно, являться результатом целенаправленных усилий.

Фотоаппарат есть в каждом доме. Однако весь ассортимент его возможностей знает далеко не каждый. В наших с вами руках есть четыре технических «рычага» воздействия.

1. Выдержка, или скорость работы затвора. Именно она позволяет снять в полете мяч, снежок или бегущего человека. Иной раз получается «размазанное» изображение. Как правило, это брак. Но иногда получаются очень интересные фотографии именно благодаря этому эффекту. Можно поэкспериментировать и заснять статичный объект на фоне движущихся, или наоборот. Можно заснять звездное небо безоблачной ночью.

2. Диафрагма, или диаметр отверстия, пропускающего свет в камеру. Позволяет изменять глубину резкости и светосилу объектива. Именно она поможет вам размыть фон, когда вы снимаете портрет, или сделать резкими все ряды людей в групповом снимке.

3. Зерно. Все мы видели мозаику и, благодаря ей, можем без труда представить себе, что это такое. Чем мельче зерно, тем больше света оно требует, и наоборот. В ночное время стоит повысить зерно, в простонародье называемое ISO – именем одного из стандартов. В светлое – понизить. С повышением зерна возникает эффект шумов – цветовых искажений, который обычно считается браком. Вместе с тем, некоторые фотографии привлекают зрителя именно благодаря «шумности», которая позволяет передать некоторые особые эффекты.

4. Фокус. Смещение фокуса на тот или иной объект, сделать его резким или размытым, позволяет выделить главное из второстепенного, важное от незначительного. Современные камеры оснащены замечательным автофокусом, который, однако, порой «не слушается» и не дает возможности правильно расставить приоритеты. В таком случае вам необходимо воспользоваться ручной фокусировкой или приноровиться к работе автофокуса.

Конечно, хорошее владение этим инструментарием не гарантирует вам получение креативных фотографий. Нужно нечто большее. Необходимо изучить эффекты человеческого восприятия, его особенности.

Первое – необычный угол съемки. Он обеспечит «новый взгляд» на уже известное. Каждый объектив искажает изображение. Эти искажения могут сыграть вам на руку. Стоит поэкспериментировать с обычными предметами, снимая их с различных сторон. Это научит вас понимать «разносторонность» объектов, видеть удачные точки съемки.

Второе – игра света и теней. Фотография – это искусство писать светом, а значит, именно свет и тень являются основным инструментом фотографа. Совмещая выбор точки съемки с расстановкой источников света, можно создать сильный и психологический образ. Можно передать объем, глубину и текстуру объектов. Или исказить их до придания необычных, несвойственных им качеств.

Третье – эмоции. Если речь идет о людях, то эмоции – это одна из важных составляющих человеческих отношений. Чем ярче и реалистичнее переданы эмоции, тем, как правило, интересней фотография.

Четвертое – конфликт. Должно быть какое-либо противостояние в картине или в душе зрителя. Бедное можно противопоставить роскошному, светлое – темному, худое – толстому, плоское – объемному, агрессивное – спокойному и т.д. Объект может конфликтовать с другим объектом, фоном или сам с собою.

Пятое – цвет и монохромность. Используя цветовые пятна можно придать больше жизни фотографии, можно и «перенасытить». Инструмент этот очень тонок и требует соответственного подхода. Черно-белые фотографии подчас лучше передают характеры и замысел фотографа.

Шестое – действие. Энергия, заключенная в картине, передается через действие, которое запечатлено в ней. Даже простой жест способен «оживить» фотографию. Иные статичные фотографии содержат в себе намного больше действия, внутреннего, скрытого, чем динамичные.

Седьмое – необычный объект. Люди во все времена ценили рассказы путешественников и торговцев о заморских странах. Фотографии необычных для нас сооружений, обычаев и природных явлений сродни этим рассказам, они передают экзотику «из рук в руки» и делают тем самым нас непосредственными участниками.

Каждый кадр может быть креативен, но не каждый – красив. Каждое событие может быть интересно, но не каждое может быть красиво подано. Искусство совмещать интересное и красивое – это и есть креатив, это и есть творчество. И мне хочется верить, что эта небольшая заметка позволит вам сделать свои фотоснимки интереснее и красивее одновременно.
Что мы можем использовать?

Василий Дмитрук http://shkolazhizni.ru

41

у меня всё время получается   на солнце засвет, там где белое  просто сливается в белое, к примеру

http://s57.radikal.ru/i156/1003/2a/2419d13ec4f5t.jpg

или

http://i056.radikal.ru/1003/92/f2e594b59e09t.jpg

42

Strecoza, тут засада в фокусировке... вернее в точках фокусировке и экспозамере. Фокус на самом светлом - края уходят в темноту, и наоборот. Особенно это выражено при сьемке небольших обьектов. Там и резкость нужно удержать и не пересветить.

43

Учимся правильно фокусироваться.

Чтобы ваши снимки были всегда чёткими, нужно освоить несколько нехитрых приёмов для надёжной фокусировки. Во-первых, нужно понимать, что способ автофокусировки на нашем фотоаппарате - контрастный, который основан на анализе степени размытости контрастных границ. Во-вторых, анализ контраста производится в пределах центральной области, отображаемой на дисплее в виде прямоугольника разного цвета: зелёного, если ЦФК смогла сфокусироваться, жёлтого - если не смогла, синего - если ЦФК находится в режиме Серво (постоянной подстройки фокуса) или белого - в режиме ручной фокусировки. Зону фокусировки можно перемещать в разные углы кадра, но реализованио это, как мне кажется, не очень удобно. Поэтому лично я всегда пользуюсь только центральной областью. Кроме этого, на моей ЦФК Canon PowerShot SX10 IS сделаны следующие настройки в меню: Зум точки AF - выключено, Servo AF * - выключено, Режим AF ** - покадровый.
Итак, если на нашей сцене присутствует контрастный объект (шерсть животного, лицо человека, архитектура), то сложностей с фокусировкой обычно не возникает: фотограф просто размещает фотографируемую сцену в центр кадра (опустим пока вопрос о художественной составляющей) и одним махом жмёт кнопку спуска.

Дело меняется в корне, когда фотографируемый объект малоконтрастный или съёмка ведётся в условиях пониженной освещённости (дом, квартира, туман, сумерки). Фотограф жмёт спуск, смотрит результат на экране, снова жмёт спуск и опять всё размыто, после чего делает вывод, что камера - полное фуфло и ему следует перейти на зеркалку
На самом деле, можно пока ещё повременить с зеркалом, если научиться пользоваться фиксацией фокуса. Для этого нужно освоить полунажатие на кнопку спуска. Именно в этот момент происходит автоматическая фокусировка на объекте. Кроме того, вспомнив про контрастный метод фокусировки, можно попробовать применить полученные теоретические знания на практике.
Итак, мы имеем перед собой, например, чёрную ворону. Наводим центр кадра в сердце вороны, полуспуск - и любуемся на жёлтую рамку. Отпускаем кнопку спуска, смещаем центр кадра так, чтобы фокусировочная рамка пришлась на границу вороны и фона за ней и нажимаем полуспуск, после чего, не отпуская кнопку спуска, поворачиваем ЦФК на воронье сердце и дожимаем кнопку до конца.
http://img-kiev.fotki.yandex.ru/get/4113/veloxiraptor.e/0_2378c_90568c75_XL.jpg
Всё вышесказанное в равной мере относится к фотографированию Луны и объектов (скажем, птиц), находящихся в ветках.
http://img-kiev.fotki.yandex.ru/get/4112/veloxiraptor.0/0_202a0_c9cfa18e_L.jpg

Следует иметь в виду, что для надёжной фокусировки при съёмке Луны (равно как и других удалённых объектов) ЦФК следует установить в режим постоянно работающего стабилизатора, так как тряска рук сводит с ума автофокус.
Если же Луну никак не удаётся автофокусировать , то следует прибегнуть к ручной фокусировке. Делается это буквально в два щелчка: нажимаем кнопку MF *** и вращаем колёсико до установки на бесконечность.
Если и это не помогло, то можно попробовать два способа из разряда шаманских:
1. Повернуть колёсико фокуса с бесконечности на одно деление назад.
2. Перед фокусировкой на Луну установить режим макро.
Оба этих способа были описаны на форуме forum.ixbt.com в разделе, посвящённому Canon PowerShot S3 IS. Кому-то эти способы помогали. Мне, как я проверил - не особо, так как Луна и без этого отлично фокусируется. Видимо, это зависит от конкретных объективов и конкретных камер.

Примечания.

* Servo AF - режим, предназначенный для съёмки репортажей. Чтобы этот режим начал работать, нужно нажать полуспуск, после чего камера продолжает отслеживать объект в кадре и постоянно подстраивать на нём фокус. Режим, конечно, интересный, но с моей точки зрения, малопригодный в реальной жизни, так как достаточно медленный, подходящий для съёмки разве что двигающихся улиток или черепах.

** Если установлен режим AF - непрерывный, камера пытается постоянно фокусироваться на объекте. С одной стороны, это неплохо, но есть три неприятных момента: 1. существенно возрастает потребление электроэнергии; 2. возрастает износ механики объектива; 3. на ряде сцен ЦФК не может сфокусироваться и начинает безрезультатно елозить объективом туда-сюда. Используя рекомендации, описанные выше, можно забыть про непрерывную фокусировку, получая при этом отличный результат.

*** Существует ещё один способ фиксации фокуса. Для этого в режиме автофокусировки наводимся на объект, производим полуспуск и, не отпуская его, нажимаем кнопку MF, что приведёт к фиксации фокуса. После чего кнопку спуска можно отпустить, откадрировать сцену по-другому и нажать кнопку спуска повторно.
http://clubs.ya.ru/canon-s-series/repli … nt_id=3131

44

сегодня пробовала сфотографировать яйца в гнезде, место съемки темноватое, поэтому подключили вспышку и с ней ничего не вышло, засвечено все... завтра постараюсь показать результаты, потому что хочу что бы знающие люди подсказали, что нужно сделать, что бы кадр все-таки получился

45

Zhenavi написал(а):

подключили вспышку

Начнем сначала.
Какая камера?
Какая вспышка?

Если вы о Casio  EX-Z75, то у него только встроенная.

Отредактировано bench (Пн, 6 Июн 2011 23:07:38)

46

камера сонька nex6, вспышка родная, она отдельно подсоединяется, объектив самый большой из 3-х, которые идут к ней по комплектации и была макро насадка... фотки и сегодня не выложу, инет никакущий

47

Zhenavi написал(а):

вспышка родная, она отдельно подсоединяется,

То есть внешняя?

Zhenavi написал(а):

объектив самый большой из 3-х

Зум 18-200, скорее.
Свет от вспышки лучше как-то рассеивать.

Я себе такой вот сбацал.

http://www.photoshare.ru/data/3/3542/1/4h6z2d-wa6.jpg?2
Снимок в помещении

http://www.photoshare.ru/data/3/3542/1/51ttio-iw4.jpg

48

bench написал(а):

Свет от вспышки лучше как-то рассеивать.

точно! спасибо! я вспомнила, что когда-то читала, что пергаментную бумагу прикладывают... буду пробовать по возможности

49

Как фотографироваться при свечах. 15 полезных советов

Вы когда-нибудь фотографировали при свечах? Это особая философия.

Снимки могут быть великолепными, с приятным теплым освещением, романтичными. Но это достаточно сложная задача.

1. Выключите вспышку

Мы все пользовались вспышкой при съемке плохо освещенных мест, но были разочарованы результатом, потому что это убивало атмосферу. Если вы хотите сохранить теплое освещение от свечек, выключите вспышку. Но из всех правил есть исключения, но об этом я расскажу в пункте 15.

2. Пользуйтесь штативом

Пусть это тоже весьма очевидно, но я должен об этом упомянуть. Съемка при свечах означает недостаток света, что в свою очередь значит, что придется фотографировать на длинной выдержке и смазанных кадров не избежать. Поэтому не забывайте про штатив или даже захватите пульт дистанционного управления. 

3. Добавьте свечей

Самая большая проблема в таких съемках — недостаток освещения. Чем больше свечей, тем больше света, и у вас будет больше вариантов при выборе ISO, выдержки и диафрагмы.

4. Как расставить свечи?

Когда вы ставите одну или несколько свечек близко друг другу, тени выходят очень резкими. Существуют, конечно, ситуации, когда это приемлемо, но чаще всего вам понадобится мягкий свет. И получить его можно, расставив свечи равномерно чуть дальше от объекта съемки. Я бы еще советовал поставить с одной стороны чуть больше свечей, чем с другой. Но не переусердствуйте, а то будут сильно резкие переходы.

5. Естественные отражатели

Как-то на одной из подобных фотосессий я сделал для себя открытие. Когда я фотографировал модель, сидящую за столом, на которой лежала белая скатерть, свет отражался от нее вверх, на лицо. Подобный эффект дают белые стены и потолки, и пусть он не особо заметен, но все же это лучше, чем ничего.

6. Светосильные объективы

Если вы снимаете на цифровую зеркальную камеру и у вас есть несколько объективов, здесь подойдет самый светосильный, он позволит использовать большие значения диафрагмы. Лично я предпочитаю 50мм объективы(f/1.8 или f/1.4). Мне больше нравится фотографировать на самых больших диафрагмах, и умешать выдержку и ISO. Не забывайте, чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости.

7. Зум и диафрагма

Я считаю, что в данной ситуации лучше подойти к объекту съемки поближе, чем пользоваться зумом. Т.к. когда вы снимаете на зум-объектив, максимальные значения диафрагмы уменьшаются по мере увеличения фокусного расстояния.

8. Контекст и фон

Мне нравится делать такие снимки как можно более простыми и без различных излишеств. Я обычно снимаю на фоне белой стены или ставлю бокал вина, если снимаю у стола.

9. Выдержка

Чтобы сделать снимки светлее нужна более длинная выдержка. А длинная выдержка подразумевает, что камера захватит любое движение(как вашей модели и пламени свечи, так и камеры). Если модель будет сидеть неподвижно как статуя, вы сможете поставить выдержку 1/15 секунды. Но при еще меньшей выдержке, вы будете просить от модели невозможного.

10. ISO

Еще один способ компенсировать недостаток света — увеличить ISO. Но чем больше ISO, тем больше шумов на фотографии. Чтобы избежать этого, не ставьте значение ISO больше 400.

11. Экспозиция

Если свечи попадают в кадр, автоматические режимы камеры будут занижать значения экспозиции, чтобы пламя не выглядело просто ярким пятном. Как всегда советую увеличить значения экспозиции, но не перестараться.

12. Баланс белого

С балансом белого можно поэкспериментировать. Скорее всего, на «авто» камера не справится с таким освещением и «теплый» свет даст очень желтый оттенок. Еще лучше снимать в RAW формате, чтобы потом можно было исправить баланс белого, если что.

13. Композиция

У вас есть два варианта – вы можете оставить свечи в кадре, а можете кадрировать так, чтобы их не было видно. Тут выбор за вами.

Если вы оставляете свечи в кадре, не забывайте, как это влияет на автоматические настройки камеры(пункт 11). Помните, что свечи отвлекают на себя внимание и могут конкурировать с вашей моделью. Поэтому если модель для вас более важный объект съемки, забудьте про свечи.

Но если все же свечи в кадре, они должны быть эстетичными. Мелкие детали в портретной съемке играют очень важную роль, и некрасивые свечки могут испортить всю малину.

14. Другие источники света

Но порой даже все вышеперечисленные способы не помогают, в этом случае можно попробовать добавить дополнительные источники света, например, настольную лампу. Чтобы сохранить теплый свет от свечек ее лучше накрыть красной или оранжевой тканью.

15. Вспышка с цветным гелем

В первом пункте я написал, что лучше выключить вспышку. Но я знаю единственное исключение – вспышка с цветным гелем(красным или оранжевым). Еще можно уменьшить мощность вспышки в ручную, и поэкспериментировать с цветами геля, чтобы получить такой свет, каким он и должен быть.

50

Здравствуйте, я учусь фотографировать. Научите?

51

TATJANNA-KOTENNKO,  конечно,заходите!  :flag: только мы сами ещё только на кнопки умеем клацать ))

52

Как фотографировать в яркий солнечный день

1. Чем выше солнце, тем свет получается более жестким, а следовательно и контрастнее тени.

2. При очень ярком солнце контраст сюжета обычно настолько высок, что динамического диапазона камеры не хватает. Если уж снимаете, то снимайте в RAW формате, чтобы при обработке вытянуть тени и убрать пересветы.

3. Лучшее время для съемки когда солнце стоит низко над горизонтом – на закате и рассвете, в этом случае тени получаются не такими выразительными, резкими и жесткими.

4. Когда солнце стоит над головой у людей образуются резкие тени под носом, под глазами, ушами и т.д…

5. Ландшафт при съемке под полуденным солнцем теряет объем и глубину, т.к. теней практически нет. 

6. Чтобы этого избежать резких теней у человека на лице, необходимо поставить человека в тень дерева или здания, или использовать отражатель, для подсвечивания резких теней.

7. Также можно подсветить лицо человека вспышкой, например при использовании контрового света. Но не всякая вспышка сможет перебить сильный солнечный свет.

8. Яркое солнце подходит для съемки силуэтов, игры с тенями или для некоторых макро-сюжетов.

9. При ярком солнце необходимо внести экспокоррекцию от 0,3 до 1,5 ступеней в минус, в зависимости от географической широты и сезона (чем южнее ты находишься и чем ближе к 22 июня, тем большая экспокоррекция требуется).

Выводы: яркий солнечный день не лучшее время для съемки. Лучше выйти на съемку утром или дождаться вечера.


Вы здесь » Муравейник » Фотография. Вопросы и ответы. » Учимся фотографировать


фэнтези форумбесплатные форумымикроблоги